Corea del Sur

Las aldeas de hanoks son lugares donde se conservan la arquitectura y el estilo de vida de hace siglos, sobre todo de la época de la dinastía Joseon. Un hanok es una casa tradicional coreana hecha con materiales naturales como la madera, el papel y la piedra, y pensada para estar en armonía con la naturaleza. En estas aldeas, que mantienen su aspecto original, Corea guarda su pasado y sus antiguas costumbres.

En Seúl, el barrio de Bukchon conserva cerca de 900 casas tradicionales, muchas de ellas todavía habitadas, y sus vecinos piden respeto a los turistas. El bullicioso Ikseondong, también en la capital, muestra una cara completamente distinta: la gran mayoría de sus antiguas viviendas se han convertido en tiendas y restaurantes.

Jeonju no se queda atrás. Con unos 700 hanoks, es el mayor barrio de casas tradicionales del país, y en muchas de ellas el viajero puede probar la experiencia de dormir sobre el suelo caliente del ondol.

Desde Andong se pueden visitar dos de estas aldeas. La primera y más cercana a la ciudad es Andong Folk Village, en un precioso enclave junto al río Nakdonggang, cuyas vistas desde el puente Woryeonggyo solo mejoran cuando los cerezos en flor tiñen el paisaje de rosa en primavera. Pero lo que de verdad hace que valga la pena ir a Andong es que está relativamente cerca de otra aldea tradicional, Hahoe, un pueblo bucólico declarado Patrimonio de la Humanidad.

Por último, cerca de Gyeongju y en un entorno natural envidiable, la aldea de Yangdong conserva casas de varios siglos de antigüedad y comparte con Hahoe la declaración de Patrimonio de la Humanidad.

Descubre la historia y la cultura coreanas recorriendo sus destinos más célebres. En Gyeongju, los reyes de Silla no descansan en mausoleos de piedra, sino que duermen bajo redondas colinas de hierba. Silla gobernó casi mil años y, en el siglo VII, fue el primer reino en unificar la mayor parte de la península. De aquellas tumbas salieron coronas de oro y, en una de ellas, un caballo celeste pintado sobre corteza de abedul que dio nombre al túmulo. Pasear entre los túmulos es caminar sobre un reino entero que decidió enterrarse a la vista de todos. Muy cerca, Cheomseongdae lleva siglos mirando al cielo: es el observatorio astronómico más antiguo que se conserva en Asia oriental. Y en las afueras, el templo Bulguksa y la gruta de Seokguram guardan la fe de aquel mismo reino.

Mucho después llegó la dinastía Joseon, que reinó más de quinientos años y llenó Seúl de palacios con nombres casi impronunciables para los extranjeros. Su palacio principal, Gyeongbokgung, ardió durante las invasiones japonesas del siglo XVI y pasó casi tres siglos en ruinas antes de levantarse de nuevo. Hoy lo recorren cientos de coreanos vestidos con hanbok, como si el tiempo no hubiera pasado.

En Suwon, los Joseon levantaron la fortaleza Hwaseong. Sus más de cinco kilómetros de muralla son ahora un paseo de vecinos con sus perros, turistas con sus cámaras y cerezos que en abril se visten de fiesta.

La historia más reciente se asoma a menos de dos horas de Seúl. Desde 1953, una franja de unos cuatro kilómetros de ancho cruza la península de costa a costa y la parte en dos. Es la DMZ, la zona desmilitarizada, nacida de un armisticio que nunca llegó a ser una paz: la guerra de Corea, técnicamente, no ha terminado. Desde el observatorio Dora se divisa Corea del Norte, y en el Tercer Túnel se baja por una de las galerías que se excavaron hacia el sur bajo la frontera.

Y cuando la historia empieza a empachar y hace falta un respiro, siempre quedan los templos. Beomeosa, con más de 1.300 años, en la montaña de Busan, cuyos monjes son conocidos por el sunmudo, un arte marcial budista. O Guinsa, escondido en las montañas de Danyang, donde puedes comer lo que se ofrece e incluso quedarte a pasar la noche.

En Seúl, más de nueve millones de personas viven repartidas en barrios que parecen ciudades distintas. Insadong guarda el arte y la tradición. Myeongdong se enciende de luces, tiendas y puestos callejeros. Hongdae vibra con estudiantes, grafitis y cafés creativos. Y Gangnam presume de lujo y modernidad. Todo, conectado por un metro tan sencillo que no hace falta hablar coreano para usarlo.

Para entenderla no basta con observarla: también hay que comer en ella. En los mercados de Gwangjang y Tongin, el bibimbap, el tteokbokki picante y el mandu se sirven sin ceremonia y a buen precio. Para verla entera hay que subir a la Namsan Tower o a las montañas que la rodean, desde donde el skyline se pierde en el horizonte. Abajo, el arroyo Cheonggyecheon, que pasó décadas enterrado bajo una autopista, vuelve a correr entre oficinas. Y el río Han se llena de picnics en cuanto sale el sol.

Al otro extremo del país, Busan mira al mar. Fue la capital provisional durante la guerra, el refugio que nunca cayó, y los refugiados colgaron sus casas de las laderas: hoy Gamcheon es un barrio de colores. En Jagalchi, el mayor mercado de pescado de Corea, el pescado pasa del puesto a la mesa sin escalas. Haeundae y Gwangalli llenan sus playas en verano, y cada otoño la ciudad se convierte en la capital del cine asiático.

Incheon es la ciudad por la que entra casi todo el mundo y en la que casi nadie se queda, y quizá merezca algo más que una escala. Fue uno de los primeros puertos que Corea abrió al exterior, a finales del siglo XIX. De aquella apertura quedan su barrio chino, donde nacieron los fideos jajangmyeon que hoy se comen en toda Corea, y las casas de estilo occidental del Open Port. A pocos kilómetros, Songdo levanta rascacielos sobre tierra ganada al mar.

Mires donde mires, el horizonte de Corea siempre termina en una montaña. Los coreanos se han quedado en las llanuras y en la costa, y han dejado entre ciudad y ciudad cordilleras enteras de bosque, granito y templos escondidos.

Enclavada en una pronunciada curva del río Namhan-gang y protegida por los montes del Parque Nacional de Sobaeksan, se encuentra Danyang, una discreta localidad lejos de las grandes masas de turistas. Es el punto de partida de varias excursiones: las cuevas calizas de Gosu, el Mancheonha Skywalk, la pasarela del río o el propio parque nacional.

Más al norte, Seoraksan es la montaña de los paisajes: picos de granito que asoman entre la niebla y valles que en otoño se tiñen de rojo. Tiene un teleférico para quien no quiera sudar y, a pocos minutos de la entrada, un gran Buda de bronce que recibe a todos los que suben.

Odaesan se recorre de otra manera: un kilómetro de abetos lleva hasta el templo de Woljeongsa, fundado hace casi catorce siglos, donde se puede pasar la noche con los monjes. Y en Songnisan espera Beopjusa, uno de los templos más antiguos del país.

Quien quiera caminar en serio tiene Jirisan, el primer parque nacional de Corea, enorme y con travesías de varios días entre crestas. Y quien busque algo más fotogénico tiene Naejangsan, un auténtico lugar de postal en otoño.

Es probable que uno no piense en Corea del Sur como destino de playa, porque en Asia son otros países los que tienen fama de paraíso. Sin embargo, si se viaja en época cálida, y teniendo en cuenta la extensión de su costa, vale la pena incluir en la ruta algún pueblo o ciudad costera, ya sea por sus playas, sus puertos, sus paseos marítimos, su gastronomía o su ambiente. No en vano, son tres los mares que rodean la península.

La famosa isla de Jeju es perfecta para pasar unos días entre playas de aguas claras, acantilados, cascadas, cuevas, el volcán Hallasan y, cómo no, alguna aldea tradicional como Seongeup. Del mar emerge Seongsan Ilchulbong, un cono volcánico coronado por un enorme cráter cubierto de hierba y declarado Patrimonio de la Humanidad. Bajo tierra se esconde Manjanggul, uno de los tubos de lava más largos del planeta. Y en la orilla trabajan las haenyeo, mujeres que se sumergen a pulmón para recolectar marisco.

Ya en la península, asomados al mar del Este, están Sokcho, Samcheok y Gangneung, con la larga playa de Gyeongpo. La costa oeste es otro cantar: mareas que se retiran kilómetros y dejan al descubierto inmensas llanuras de barro. En la península de Taean esperan las playas de Mallipo y Kkotji.

Por último, la costa sur es un puzle de piezas sin encajar, con rincones tan extraordinarios como la aldea de Darangi, en Namhae, que baja hasta el agua en 108 bancales de arroz, o la ermita de Hyangiram, colgada sobre un acantilado en Yeosu.